ОДЕЖДА - в широком значении включает также обувь, перчатки, головные уборы. О. была изобретена в глубокой древности в связи с необходимостью защиты человека от воздействий внешней среды. Простейшими видами О. человек пользовался уже в эпоху позднего палеолита, о чём говорят археологические находки костяных игл для сшивания звериных шкур. Материалом для О., кроме шкур диких животных, служили трава, листья, древесная кора, перья и пр. В эпоху неолита развиваются плетение, изготовление материи из коры дерева, прядение и ткачество. С переходом к земледелию и скотоводству человек научился пользоваться волокном растений и шерстью животных. Ткань постепенно становится основным материалом для О. Шкура-плащ, по-видимому, послужил прототипом для более сложных видов плечевой одежды. Многие народы древности пользовались нешитой О. в виде куска ткани, служившей для обёртывания тела; позднее произошёл переход к кроёной и шитой О. В процессе консолидации народностей и наций и с учётом климатических условий формируется национальный костюм, сохраняемый народом, как правило, и в последующие исторические эпохи; в нём находят выражение эстетические стремления и художественный вкус народа.
   В допетровской Руси господствовал национальный русский костюм. Но указы Петра I запретили производство, продажу и ношение национальных костюмов в городах. С того времени городская и крестьянская одежда стала развиваться по отдельным друг от друга направлениям, и национальный костюм продолжал бытовать, в основном, только у крестьян местами до конца 19 - начала 20 вв. Основным элементом женского национального костюма являлся сарафан. "Сарафан" - слово восточного происхождения, означавшее "одетый с головы до ног". Сарафан широко был распространен и в городе, в торгово-купеческой среде. В русской городской культуре сарафан присутствовал скорее как поэтический образ, так как уже к началу 19 в. его почти не носили. Исключение составляли крестьянки, прибывавшие в город на заработки или по приказанию хозяев.
    Географическое положение Курской области обусловило особенности национального русского костюма. Здесь бытовали все основные комплексы женской одежды: рубахи с понёвой, с сарафаном, с домотканой юбкой. Основу женского костюма составляла рубаха, которая было и нательной, и выходной одеждой. Состояла она из двух частей: верхней, называемой "стан", "станок", "станушко", "стонина", "грудка", "грудок", "нагрудник" (Рыльский уезд, Дмитриевский уезд), и нижней, которая называлась "подстава", "подставок", "пришва" (Курский уезд). Нижнюю часть рубахи шили из конопляного, верхнюю из тонкого льняного холста. К началу 20 века стали использовать фабричные ткани. Рубахи украшались на рукавах и подоле вышивкой, ткаными узорами и аппликацией. Реже украшались ворот и грудь. Насыщенность украшений зависела от назначения рубахи и возраста владелицы. Ведущим цветом украшений являлся красный. К поясной одежде относятся понёва, запаска, дерга, плахта, юбка. Поясные одежды можно обобщить в две группы: из полотнищ, сшитых частично, и из полотнищ, сшитых полностью (глухая понёва, юбка). Понёва, надеваемая на пояс поверх рубахи, - один из наиболее древних компонентов женской одежды, известна уже с 10 века. На Курской земле бытовала понёва преимущественно в северных уездах - Дмитриевском, Тимском, Фатежском, Щигровском. Понёву шили из домотканой легкой тонкой шерстяной ткани в клетку, темно-синюю или черную. Красного и коричневого цвета понёвы отмечались реже. Юбки встречаются трех разновидностей: однотонные, полосатые, клетчатые. Сарафаны бытовали в южных и центральных уездах Курской губернии. Чаще они служили девичьей одеждой. Шились сарафаны из легкой домотканой шерсти черного, темно-синего и реже красного цвета. По покрою преобладающей и более старинной формой является косоклинный сарафан. Шили его из перегнутого на плечах полотнища, с лямками, со вставленными по бокам косыми клиньями. От сюда и название. Сарафан кроили из волосени - шерстяной домотканины. Окрашивали ее в черный цвет естественным красителем - густым настоем ольховой коры. На спине и боках сарафана закладывали складки ("хвалды"). Их собирали руками, обрызгивали водой, накрывали влажной тряпицей и сверху клали только что вынутые из печи хлебы. Хлеб остывал, а сарафан получался плиссированным с боков и со спины. Спереди складок не делали, так как эта часть закрывалась передником (завеской). Кроился сарафан так, что не подчеркивал фигуру, а скрывал её, стройная она или толстушка - об этом мог знать только муж. Сарафан подпоясывался тремя поясами. Сначала - узким шерстяным, сверху - двумя шелковыми поясами разных цветов. Каждый шелковый пояс на боку скреплялся тремя ленточками, которые назывались "застёжками". С двух сторон получались красивые разноцветные банты. Грудь сарафана украшалась аппликациями из парчи, лент, бархата, красного штофа, кумача. Сарафан носили без передника, подпоясывая широким ярким поясом. Передник был частью женского костюма, надевался поверх рубахи с понёвой, юбкой. К нагрудной одежде относится легкая одежда, надеваемая поверх рубахи: нагрудник, жилет, душегрейка, корсетка, кофта. К концу 19 в. появляются сарафаны из фабричных тканей: шёлка, ситца, сатина, атласа. А штофные, особенно любимые в курской деревне, шили из красного или малинового однотонного узорного шелка. Украшали лентами парчи, позументом, золотым шнуром ("перевивкой"). По покрою штофный сарафан повторял древний косоклин и подшивался изнутри замашным (конопляным) полотном. В южных районах Курской губернии такой сарафан называли "шубкой", надевали его только на праздники, а то и к венцу. С появлением фабричных тканей начали шить сатиновые сарафаны прямыми со сборками на груди, с более тонкими лямками, чем у тяжелых косоклинов. Их тоже плиссировали со спины. В Суджанском и Обоянском уездах их называли "саяны". Черные, темно-синие саяны носили пожилые женщины, а темно-красные ("бурдовые") - молодые девушки.
   В тех сёлах Курской области, где в основном проживали украинцы, преобладали традиционные черты украинского костюма: рубахи расшивали крестом, красной и черной нитью. В узорах вышивки линейно-геометрические узоры сочетались с узорно-растительными. Поясная одежда та же - юбка, плахта, понёва, "запаска", "очипок". В качестве основного головного убора - полотенце, платок.
    Дворянские костюмы во многом копировали зарубежные модели и не имели национального колорита. В мае 1784 по повелению императрицы Екатерины II для дворянского сословия и для купцов 1-й гильдии были введены особые мундиры, фасон которых был унифицирован для каждой губернии. Так, для Белгородской губернии, в состав которой входило тогда Курское наместничество, губернский мундир шился из плотной шёлковой ткани - гарнитура пунцового цвета с голубыми отложными воротником и манжетами. Для дам вводилась белая гарнитуровая же юбка и открытый корсаж, украшенный аграфами-петлицами с гладкими серебряными пуговицами. Верхнюю часть корсажа украшал бант из атласной ленты с прикреплённой к нему маленькой золотой шпажкой. Женский мундир застегивался на одну пуговицу так, что были видны белый корсаж и юбка. К костюму полагались белые чулки и белые атласные башмаки на высоких каблучках. Как говорилось в императорском указе, этот форменный мундир вводился во избежание излишней роскоши.
    Головные уборы. У восточных славян только девушки могли показывать свои волосы, поэтому, девичьи головные уборы не закрывают их, а скрепляют, перевязывают, имеют вид обруча или перевязки с открытой макушкой и шеей. Форма головного убора взаимосвязана с женской прической, которая отличалась от девичьей. Женщины укладывали две косы на темени ("роги"), макушке или на висках. На Курской земле известны все компоненты восточнославянских головных уборов: полотенце, платок, кичка, сорока, кокошник, повойник, сборник, колпак. Надевали их вместе с другими, составляя сложные комплексы. Так, полотенце или платок могли надевать отдельно, но чаще ими покрывали кичку, сороку, кокошник, чепец. Поверх кички надевали сороку и платок. Кокошник чаще носили самостоятельно, но могли надевать и на кичку, повойник, сверху покрывая платком. Такие сочетания были характерны для Курской губернии с близким расположением Украины, где смешанное в этническом отношении население имело разнообразные традиции. Поэтому так многообразны местные формы комплексов одежды и головных уборов населения Курской области.

На главную страницу